Таблица лидеров

Расскажу об способах подключения лазерных трубок со штыревым контактом: Так как напряжение для трубки достаточно большое (от 15 000 вольт и больше), необходимо что бы площадь контакта трубки и провода была как можно больше и обязательно с соответствующей изоляцией. Вот что бывает, при плохом контакте и изоленте... Ещё бы немного и можно было бы попрощаться с блоком розжига. Из вариантов "подручных" средств есть: 1. Накрутка и заливка герметиком Можно использовать как самый простой и быстрый способ. Лично мне не нравится - нужно выждать примерно сутки, пока герметик застынет полностью. Так же при слабой накрутке можно при заливке случайно сдёрнуть провода. Герметик подойдёт любой силиконовый. 2. Пайка Рекомендую только умеющим держать в руках паяльник , т.к. при перегреве место контакта лопнет. Кстати, для пайки потребуется кислота! Сверху обязательно кусок силиконовой трубки и до кучи лучше залить герметиком. Наиболее правильный и надёжный вариант. 3.1. Клемники на винтах (клеммные колодки) Муфтовые, вот такие: Не рекомендую т.к. могут искрить, со временем могут раскрутиться. При закручивании не перетяните, т.к. в дешёвых легко срывается резьба или лопается, к тому же не всегда хороший контакт, т.к. не подходят по диаметру. 3.2. Наиболее правильными (по-моему мнению) из легкодоступных вариантов являются вот такие, с прижимными пластинами: Желательно что бы пластина был выгнутой формы, а лучше с пазами. Есть во многих магазинах электрики, либо же можно выдрать из какой-нибудь розетки/выключателя и т.д. НО обязательно потом нужно поверх надеть силиконовую трубку со стенкой хотя бы 2мм толщиной для изоляции. При закручивании будьте осторожны и не берите на излом, а то стекло у основания штыря может треснуть. 4. Крокодильчики На минусовый ещё ладно, но не в коем случае не на силовой! Слетают, искрят, площадь контакта мала. 5. Штыревые "коннекторы" в которых с двух сторон прижимные пластины Эти коннекторы как раз для таких штыревых разъёмов и рассчитаны. Достаточно сделать один раз и навсегда, туго надеваются и не слетают, уже имеют изоляцию, дополнительно ничего не требуется. ВАЖНО: у разных производителей диаметр штыря и его длина варьируется, поэтому данный способ может не подойти. О них дальше и пойдёт речь. Я у Реклаба при покупке такой трубки попросил один тройной коннектор от блока розжига, достался на халяву за что и большое спасибо, т.к. в моей деревне таких вообще нет. Процесс разбора тройного коннектора и превращение в одинарный достаточно прост и быстр: Важно: Если контакт трубки у Вас короткий, то необходимо сточить пластик над гнездом коннектора, что бы контакт глубже входил! Вот это стачиваем. Примерно на 1 мм минимум. Так же обязательно необходимо облудить оба провода: Ну и дальше можно провода в коннектор и затягивать крепко, но без фанатизма! При подключении к трубке убедитесь что оба вошли плотно и до конца! Они не должны сами по себе сваливаться иначе нужны более мелкие коннекторы. Итог: У меня данный коннектор живёт уже больше года на трубке в 80 Ватт, всё ок. Навсякий случай капнул силиконового герметика на головку винта что бы не выкрутился и не пробивал в случай чего в этом месте. Повторюсь, что не всем может подойти из-за диаметра или длины штыря на трубке. 6. Трубки, которые с винтами, подключать вот так: Т.е. очень желательно кабельные наконечники! Тут всё легко и просто. Главное что бы площадь контакта винта и клеммы была как можно больше, и защитную "стопку" не забудьте надеть после.

Могу помочь с ремонтом блоков питания. Схема изучена и собран стенд для тестов выходной мощности и устранения поломок. Также ремонтирую электронику лазерных станков. Пишите на почту [email protected]

Посмотрел на форуме мнение о том, что труба 45 ватт способна только 3 мм фанеру прорезать и то на мощности 78% и скорости 5 мм/с. При этом моя первая труба 35 ватт резала 3 мм, 4 мм, 5 мм на скорости 18, 16 и 10, мощности 32-39%. Купил новую трубу 45 ватт и увидел значительное снижение скорости при выставлении мощности 52-60%. Подумал что прежняя труба была аномалией. Три дня настраивал юстировку новой трубы, заметил, что при некоторых положениях пятна на зеркалах результат разный. Например, если совпадение в центре, скорость реза около 5, сместилось пятно немного и скорость поднялась. Выяснилось, что проблема в мелких царапинах на одном из зеркал. Зеркала кремниевые, отличаются хрупкостью, но хорошей отражающей способностью в отличие от молибденовых. Когда нацелил луч в место зеркала где царапин меньше, скорости старой трубы вернулись. Для этого приподнимал и опускал задний и передний конец трубы винтами. Мощность пришлось поднять до 52%. Но теперь режет стабильно фанеру 3,4 и 5 мм на прежней скорости. Думаю когда заменю зеркала, (закажу на алиэкспресс три молибденовых за 1200 руб), мощность можно будет понизить для продления срока службы трубы. Возможно эта информация кому-то пригодится, чтобы более эффективно использовать трубу 45 ватт.

Всем привет, проводил очередное ТО станка и возникла мысль! Может кто-нибудь из профи с большим опытом работы со станками сделает мастер-класс на ТО лазерного станка, всем думаю будет интересно: новички узнают как и почему, а спецы подискутируют как лучше и эффективней! Вобщем кому интересно палец вверх!

Решился. Только не судите строго, дебют.Гравировка с двух сторон видео не получилось вставить, тольо ссылка:(

Чтобы тем не плодить поделюсь в этой. Поменялось у меня фокусное растояние, рисовать - осталось старое, а для пилить - начал ставить меньше, даже мерку вырезал. Достали меня эти манипуляции с перенастройками и стал я думать, раскладывать по полочкам, искать косяк, в надежде что он мой, а не у станка проблемы. После юстировки - поправил чуток и протирки зеркал - ничего не изменилось, руки начали опускаться. И вдруг прозрение "Семён Семёныч" - линзу то не чистил!!! Теперь точно плакат нарисую, типа: - выключи свет! - проверь заземление! - протри зеркала! - протри линзу! и т.д. и т.п.