Таблица лидеров

Зачем вообще она нужна? Её задача - фокусировать луч лазерной трубки, отражённый от зеркал, на поверхность материала. Что такое фокусное расстояние? Фокусное расстояния линзы определяет диаметр пятна и глубину фокуса - расстояние, в пределах которого достигается максимальное качество резки и гравировки. Если проще: глубина фокуса - максимальная толщина материала, при которой рез будет качественным (Замечали бочкообразность на срезе при резке толстых материалов?). Чем меньше диаметр фокусируемого лазерного луча, тем меньше фокусное расстояние. КЭП подсказывает, что фокусное расстояние зависит от линзы: от радиуса кривизны, преломления и толщины. Обычно фокусное расстояние у линз сразу указывается продавцом (например f=50мм). Пояснение: D - диаметр лазерного луча f - фокусное расстояние d - диаметр фокусного пятна (ширина реза) . 2z - оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала, по другому - длина Рэлэя, вроде бы). Короче, что бы был качественным рез, фокусное расстояние должно быть равным высоте от середины материала до середины линзы. Как узнать, какой будет глубина фокуса (максимальная толщина материала) ? Расчёты в миллиметрах: 2z= 2.5 * W * (f/D)^2. На словах - 2.5 умножить на длину волны, умножить на фокусное расстояние, разделённое на диаметр лазерного пучка и частное возведём в квадрат. W - длина волны лазера, в мм, примерно 0.01. Кто забыл, 1 микрон = 1 * 10-3 миллиметров. D - диаметр лазерного луча, обычно где-то 6 мм. Получаем формулу: 2z = 0.027 * (f / 6) ^2 Для примера: Пусть у линзы фокусное расстояние 1.5 дюйма. Кто забыл, 1 дюйм = 25.4 мм, получаем фокусное расстояние f= 38.1 мм. 2z= 0.027 * ( 38.1 / 6) ^2; 2z= 0.027 * (6.35) ^2; 2z= 0.027 * 40,3225; 2z=1.088. Тоесть фанеру, толщиной 3 мм такой линзой резать не желательно. Прорезать то вы прорежете, только толщина реза будет слишком большой и потребуется больше мощности. А вот шпон, толщиной 1 мм прорежется идеально тонко. Вроде-бы так. Какой идеальный диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? Диаметр фокусного пятна, не сделать меньше, чем длина волны лазера - законы физики. Длина волны лазера 10 микрон, поэтому в идеале d = 0.01 мм, но суровые российско-китайские отношения, а так же не идеальность линз, показывают, что если d= 0.1 мм это уже хорошо. Как узнать, каким будет диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? d = 1.27 * f * W * (1 / D) Например: (значения из примера выше) d= 1.27 * 38.1 * 0.01 * 1/6; d= 0.08 Короче, чем меньше фокусное расстояние, тем чётче получится гравировка но тем тоньше вы сможете прорезать материал и наоборот. Отсюда и следует плясать при выборе линзы. Кстати, слишком часто стал мелькать вопрос: "трубка 100 Ватт, по формуле диаметр пятна должен быть например 0.05? почему в реале 0.5?" На это влияет мода луча, а так же из-за мощности трубки плотность потока энергии луча в точке фокусировки слишком большая и прожигает так же всё вокруг себя (например если сделать импульс в фанеру и в лист акрила, диаметр пятна будет разный). Скачать: Материалы линз и из чего лучше? Вообще существует куча материалов, но основные следующие: Арсенид Галия (GaAs) Более долговечна, больше поглощение. Селенид цинка (ZnSe) Меньше поглощение, менее долговечна. У меня линза ZnSe прожила 3 года при работе 10 часов 7 дней в неделю, потом на ней выгорело просветление и сама стала исцарапанной от ухода. Так что берите лучше ZnSe. А ещё они бывают с просветлением и без. Просветление - покрытие, позволяет уменьшить отражение и пропускать больший световой поток. Ссылка на Википедию. Так что лучше, чтоб оно было. Обычно все линзы для CO2 идут с ним. А еще два типа - плосковыпуклые (мы все используем) и менисковые (хер найдёшь). У менисковых фокусное пятно практически идеально и почти совпадает с расчётным. Как устанавливать линзу? Хотя физика подсказывает, что без разницы, но на одной из сторон может быть нанесено просветленеи, а на другой нет. Поэтому соответственно ставить просветлением вверх. Обычно просветление наносят на выпуклую сторону, поэтому рекомендую ставить выпуклой вверх (ну или на глаз определять где оно - увидите) Могут быть неточности, исправления приветствуются. 18.11.2013. PavelK.

Основной идеей для этого проекта послужила тема «Движение геометрических тел» в школьном курсе математики. По сути, это школьный проект, в разработке и реализации которого приняли участие школьники МОУ «Липицкая СОШ». Отправной точкой послужил один из символов Серпуховского района МО – павлин. Путём разбиения шестиугольника на равные параллелограммы и стилизации павлина под эту форму, мы получили основной мотив мозаики. Далее следует копирование основных элементов мозаики (шестиугольников) до симметричной формы, которая аккуратно смотрится в формате столешницы. После чего приступаем к формированию обкладочной части состоящей из: основного и дополнительного полей обкладки, разделённых между собой контрастным кантом. Для придания живости композиции и визуального расширения столешницы добавляем по углам основной элемент мозаики. На этом заканчивается этап разработки эскиза и карандашного наброска. После чего мы переходим к отрисовке в CorelDraw всех элементов и подборке цветовой гаммы. Поскольку техника маркетри в классическом виде подразумевает использование только натуральных сортов шпона, то мы тоже старались придерживаться этого русла. Однако для создания эффекта пера у павлина и передачи объёма куба пришлось использовать мультишпон (он же Fine-line), поскольку у него нашлась хорошая текстура. Кант выполнен из мелких кусочков натурального шпона, который продаётся как шпон для инкрустации. Все остальные элементы «рубашки» выполнены из натурального крашенного шпона. Тело павлина, глазки на перьях и поле дополнительной обкладки выполнены из голубого КОТО, лапы – синий КОТО, хохолок – розовый КОТО, основное поле обкладки – белёный ВЕНГЕ. После отрисовки вносим поправки на толщину реза, чтобы стыковка была плотной. Далее вырезаем по очереди элементы мозаики и собираем её на скотч. Во время сборки детали лучше всего прикатывать или притирать между собой, чтобы не было щелей. Однако тут надо проявить аккуратность, т.к. шпон весьма нежный и хрупкий материал. На следующем этапе из мебельного щита вырезаем основу – столешницу. Затем на основу приклеиваем рубашку. Для этого используем качественный клей Titebon и большой термопресс. Когда рубашка приклеится, производим очистку от скотча и шлифуем столешницу, чтобы сбить все выступающие части и уголки. Основой ножек послужили балясины, купленные на строительном рынке и отпиленные под нужный размер. Затем собираем подстолье из царг и ножек с помощью фрезера на «шип-паз» Далее подстолье и столешница грунтуются на 2 раза с промежуточной шлифовкой. После этого столешница лакируется в 5 проходов с промежуточной шлифовкой. Подстолье красится аналогичным способом. За счёт ювелирной работы маляра создаются тени, расставляются акценты, создаётся эффект старения на ножках. И, в заключение, происходит сборка, соединяем столешницу с подстольем на шкант. Процесс изготовления стола занял почти 2 недели. Поэтому видео содержит основные этапы с подробным описанием нюансов. Стол маркетри.cdr Проект Геометрическая мозайка_x264.mp4

Если бы все делали правильно, оно бы работало Вы опишите по порядку действия, можно со скринами, тогда ответ скорее будет дан. Пока из того что вы написали следует, что проблема может быть в чем угодно, а расписывать решения по каждой вероятной неисправности - это извините долго и неинтересно. Поэтому: качество ответа соответствует качеству заданного вопроса. по-моему так

alexander-1 ваш ответ - мой выход из положения....сам на четвёртом этаже тусю...