Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендованные сообщения

1 час назад, Forest сказал:

Сам удивился) сам контроллер отключали, когда помпу новую ставили. Проблема началась с помпы, как оказалось она сдохла, поменяли её, как и каким образом появились такие параметры вообще не понятно, сомневаюсь что кто-то такие мог параметры выставить) завтра попробую как вы советуете сделать, надеюсь просто произошёл сбой в контроллере каким-то образом

Проверьте выходное напряжение с блока питания - 24v. Помпа, умирая, могла его потянуть за собой. Уверенности в качестве и надёжности БП тут нет никакой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Forest сказал:

сам контроллер отключали, когда помпу новую ставили.

Провода от контроллера отключали? Видал, что путают температурные датчики, либо подключение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Все заработало. Сбросил на заводские настройки и ввёл значения.Трубка на лазере мощностью на 100 W.Думаю такие параметры подойдут для неё, конденсат не должен ведь образовываться? Температура помещения в среднем 20-22 градуса,забил:

F0-23

F1–(-2)

F2-0.8

F3-0

F4-10

F5-15

F6-45

F8-30

F9-17

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Forest сказал:

конденсат не должен ведь образовываться?

Зависит ещё от влажности воздуха =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Это да, только под рукой нет гигрометра)

Думаю 50-60%

Изменено пользователем Forest

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Вроде как мои параметры температуры нормальные)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Forest сказал:

Все заработало. Сбросил на заводские настройки и ввёл значения.Трубка на лазере мощностью на 100 W.Думаю такие параметры подойдут для неё, конденсат не должен ведь образовываться? Температура помещения в среднем 20-22 градуса,забил:

F0-23

F1–(-2)

F2-0.8

F3-0

F4-10

F5-15

F6-45

F8-30

F9-17

Если в помещении 20-22 градуса, то советую работать в дельте - 15-17 градусов.

	F0-16
	F2-0.5
	F3-0
	F4-10
	F5-5
	F8-20
	F9-12
	

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуем, спасибо за помощь)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22 минуты назад, Dan сказал:

F0-16 F2-0.5 F3-0 F4-10 F5-5 F8-20 F9-12

Зачем такая низкая температура (F0)? Трубке до 27 весьма пофиг. Лишняя трата электроэнергии. 
И смысла тогда указывать малого допуска работы (F2)  не будет никакого. Трубке побоку и на 3 градуса разницы. Опять же лишний расход электроэнергии. 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

1 час назад, PavelK сказал:

Трубке до 27 весьма пофиг. Лишняя трата электроэнергии

Нет, не пофиг.

1 час назад, PavelK сказал:

Трубке побоку и на 3 градуса разницы.

Чем меньше температурная дельта, тем стабильнее работа излучателя. В идеале, дельта должна быть нулевой .. )

1 час назад, PavelK сказал:

Опять же лишний расход электроэнергии. 

С какого перепугу расход? ... 

Меньше дельта - чаще включается, но на короткое время.

Больше дельта - реже включается, но на длительное время

Но в итоге будет потребляться одинаковое количество энергии ... ) 

Я сторонник меньших температурных колебаний, как следствие, меньше изменение физических параметров трубы, а они есть, от этого никуда не денешься.

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Dan сказал:

Нет, не пофиг.

Пруфы?

3 часа назад, Dan сказал:

как следствие, меньше изменение физических параметров трубы, а они есть, от этого никуда не денешься.

Пруфы?

В трубке как бы стекло, что фактически теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности,
а нагрев не столь интенсивный, что бы успеть хоть как-то среагировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

9 часов назад, PavelK сказал:

Пруфы?

В трубке как бы стекло, что фактически теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности,
а нагрев не столь интенсивный, что бы успеть хоть как-то среагировать.

Далан! 

А чо при нагреве у нас стекло со всей остальной трепухой не расширяется, и не сужается при охлахдении?

А ничо, что у разных материалов коэффициенты теплового расширения разные, и при постоянном изменении физических размеров сопряжённых конструктивных элементов постоянно плавают знакопеременные внутренние нагрузки между материалами. Грубо, оч грубо можно сравнить с усталостью металла .. ) 

Ну, да, энерционность у этой мандулы есть, и тем ни менее, оно "дышит". )

14 часов назад, PavelK сказал:

Трубке до 27 весьма пофиг. Лишняя трата электроэнергии. 

Любишь читать мануалы - эт хорошо, я про манул Reci, что температуру ОЖ можно держать до 40 градусов ...  ))) 

Однако сами инженеры Reci в личной беседе заявили, что оптимальная температура для стеклянного СО излучателя в пределах 15-20 градусов ... 

Личные примеры у каждого свои, но у меня трубочка Z2 отработала уже около 9000 часов при токе 25-26 мА (80%) при температуре 16-17 градусов. Эффективность работы излучателя не снижается. На остальных излучателях наработка значительно меньше, но режимы те же. 

Пока не будем говорить о точке росы - это уже индивидуальный подход.

Мой выбор - 16-17 градусов ОЖ, и с минимальными колебаниями на Дист. воде. При желании/необходимости добавление чистого пропиленгликоля.

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чем чаще будет включаться и наоборот , тем быстрей потухнет чиллер, доказано на личном опыте

Изменено пользователем alexander-1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

8 часов назад, Dan сказал:

А чо при нагреве у нас стекло со всей остальной трепухой не расширяется, и не сужается при охлахдении?

Коэффициент температурного расширения у стекла, из которого трубка 6·10-7 К-1, так что при изменении температуры на 3 градуса линейное измерение размера будет в  0.002 мм на метр длины.  Так что мимо. Если ещё учитывать, что поверхность цилиндрическая, то значение ещё меньше.

9 часов назад, Dan сказал:

плавают знакопеременные внутренние нагрузки между материалами. Грубо, оч грубо можно сравнить с усталостью металла .

Это может повлиять только на клей/эпоксидку в месте вклейки зеркал, а учитывая, что  они относительно пластичные и то же таки имеют  примерно схожий коэффициент температурного расширения. Так что мимо то же.  Аналогично и про сами зеркала, особенно учитывая, что у них нет сейчас принудительного охлаждения.

9 часов назад, Dan сказал:

Любишь читать мануалы - эт хорошо, я про манул Reci, что температуру ОЖ можно держать до 40 градусов ...  ))) 

Однако сами инженеры Reci в личной беседе заявили, что оптимальная температура для стеклянного СО излучателя в пределах 15-20 градусов ... 

Люблю научный подход, основанный на фактах с доказательствами. Оптимальная температура охлаждающей жидкости влияет лишь на процессы восстановления газа внутри трубки, а крайним для него это около 30 градусов (+- зависит от пропорций).  
Сейчас у меня эксперимент для точного вычисления заводских пропорций для перезаправки и две из четырёх трубок работают при 29 градусах и чувствуют себя прекрасно, судя по мощности. Если температуру трубки снизить до -15 можно мощность в 1.8 раза увеличить.
Так что есть крайняя температура, выше которой нельзя, ниже - индивидуальные предпочтения. 
Лично у меня 22°C, с антифризом.

1 час назад, alexander-1 сказал:

чем чаще будет включаться и наоборот , тем быстрей потухнет чиллер, доказано на личном опыте

Ну, ограничения на цикл у промышленных компрессоров 6 раз в час. А в чиллере малоизученное китайское стоит.
Предвижу вопрос "почему" - что бы давление после выключения успевало выравняться ну и пусковая обмотка не офигела.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

47 минут назад, PavelK сказал:

Лично у меня 22°C, с антифризом.

И тем ни менее ... )))))  А научный подход? 

Я сам довольно долгое время работал при температурах около 22-24 градусов, но имперически на разных трубах прослеживалась одинаковая закономерность - увеличение мощности при более низких температурах.

Ну и всё, что выше - далеко не мимо. Цилиндры и кольца увеличивают диаметры значительно больше, чем монолитные структуры, странно, но это так .. )  Проходил это лет 25-30 лет назад при  расчёте воздушных зазоров в поршневых группах в спортивных моторах, ну и в ШКМ соединениях, но там это менее больно. 

Да, температурная дельта тут, сильно мала, но результат один.

Кстати, недавно поднимал температуру на W2 до 22  градусов, не понравилось - снизились скорости, вернулся обратно на планку 15-17 ... стало лучше .. 

Ситуации разные бывают, и многое зависит от самого излучателя.  Приезжал к людям, кто резал при температуре ОЖ 5-7 градусов, и действительно, труба работала значительно лучше, чем при 17-19 градусах. а у некоторых нормально труба работала наоборот, при увеличении температуры до 30 градусов, но такое, было всего пару раз на моей памяти. 

Общая тенденция и практика показывают, что нормально работать до 20-ти градусов, ну и само заявление производителей Reci это подтверждает .. 

Остальное - на усмотрение каждого.

1 час назад, PavelK сказал:

Предвижу вопрос "почему" - что бы давление после выключения успевало выравняться ну и пусковая обмотка не офигела.

Не будет "почему"  )

Ты уверен, что расширительный клапан в данном китайском чуде имеет функцию выравнивания давления в контурах?  Эта функция не является  обязательной и не везде присутствует. По сути, её основная задача - облегчение пуска компрессора, и всё .. ) Но какой клапан стоит в этих чиллерах, лично я не знаю .. 

У меня в данной ситуации самый простой обывательский подход - годами работает в таких режимах и не умирает, значит, нормально .. ))) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Dan сказал:

И тем ни менее ... )))))  А научный подход? 

Учёл влажность, частоту включения, окружающую температуру.

5 часов назад, Dan сказал:

Цилиндры и кольца увеличивают диаметры значительно больше, чем монолитные структуры, странно, но это так .. )  Проходил это лет 25-30 лет назад при  расчёте воздушных зазоров в поршневых группах в спортивных моторах, ну и в ШКМ соединениях, но там это менее больно.

Вот только у нас стекло и несравнимые коэффициенты.

5 часов назад, Dan сказал:

на разных трубах прослеживалась одинаковая закономерность - увеличение мощности при более низких температурах.

Об этом уже писал. Никакие "имперические" наблюдения в данном случае не нужны.

5 часов назад, Dan сказал:

Не будет "почему"  )

Ты уверен, что расширительный клапан в данном китайском чуде имеет функцию выравнивания давления в контурах?  Эта функция не является  обязательной и не везде присутствует. По сути, её основная задача - облегчение пуска компрессора, и всё .. ) Но какой клапан стоит в этих чиллерах, лично я не знаю .. 

В этих чиллерах нет расширительного клапана.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

8 часов назад, PavelK сказал:

Вот только у нас стекло и несравнимые коэффициенты.

А материал не важен. Принцип один - у массива увеличение идёт от центра, у кольца или аналогичной структуры идёт удлинение по периметру/длине окружности. По факту разница получается существенной. 

8 часов назад, PavelK сказал:

Об этом уже писал. Никакие "имперические" наблюдения в данном случае не нужны.

А тогда какой смысл работать на верхних температурных границах? 

8 часов назад, PavelK сказал:

В этих чиллерах нет расширительного клапана.

Клапан обязан быть всегда, ибо всегда есть зона высокого давления - конденсирующая хладагент и зона низкого давления - испаряющая хладагент. Без клапана, разделяющего эти зоны работать ничего не будет. А, вот, типов клапанов, там уже дофига всяких разных .. )

Не, ну, можно разделить давления, тупо диаметром тонкой трубочки в испаритель ... ) Да, примитив, но работать будет. Но в этом случае время выравнивания давления крайне мало, и на него можно забить. ) В какой-то степени и подобную конструкцию можно принять за систему разделения зон давления.  Но в этих чиллерах стоит в верхней части какой-то клапан (надо будет разобрать его, а то уже забыл, как он выглядит)

8 часов назад, PavelK сказал:

Учёл влажность, частоту включения, окружающую температуру.

Т.е., у тебя как в тропиках? ... Тогда, да, надо задирать температуры, но у других то, по другому .. ))) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

2 часа назад, Dan сказал:

А тогда какой смысл работать на верхних температурных границах? 

25 это ещё не верхняя.  Смысл, как уже писал:  частота включения/выключения чиллера, соответственно расход электроэнергии + влажность и соответственно точка росы.

2 часа назад, Dan сказал:

Клапан обязан быть всегда, ибо всегда есть зона высокого давления - конденсирующая хладагент и зона низкого давления - испаряющая хладагент. Без клапана, разделяющего эти зоны работать ничего не будет. А, вот, типов клапанов, там уже дофига всяких разных .. )

Дроссельная трубка это ни разу не клапан. 

2 часа назад, Dan сказал:

в верхней части какой-то клапан

Дифференциальный клапан. "Байпас", если хотите.

2 часа назад, Dan сказал:

Тогда, да, надо задирать температуры, но у других то, по другому .. ))) 

У меня не совсем "тропики". 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

2 минуты назад, PavelK сказал:

Дроссельная трубка это ни разу не клапан. 

Эт понятно. я , как бы, про неё и написал .. ))) Но с трубкой давление уравнивается оч быстро. 

2 минуты назад, PavelK сказал:

Дифференциальный клапан. "Байпас", если хотите.

Возможно .. не помню, давно разбирал. 

3 минуты назад, PavelK сказал:

У меня не совсем "тропики". 

Эт хорошо ... Тогда от неожиданного пука не надо ожидать грозового муссонного облака .. :D

17 часов назад, PavelK сказал:

Лично у меня 22°C, с антифризом.

9 минут назад, PavelK сказал:

+ влажность и соответственно точка росы.

8 минут назад, PavelK сказал:

У меня не совсем "тропики". 

 

О какой точке росы можно говорить при температуре ОЖ в 22 градуса и влажности ни как втропиках? .. ) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Dan сказал:

точке росы можно говорить при температуре ОЖ в 22 градуса и влажности ни как втропиках? .. ) 

О той, что помещение подвальное =)  поэтому не совсем тропики.

Если советуете 15-17, то при температуре воздуха 23 и влажности 65% уже может начаться образование конденсата (это ещё если считать, что трубка внешне обдувается и имеет комнатную температуру, а не стоит в глухом боксе).

Учитывая, что у большинства станки стоят чёрте где, а не в помещении с контроллируемыми нормальными условиями, то хотя бы дописывайте, что нужен при этом контроль и поддержание влажности с температурой.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

26 минут назад, PavelK сказал:

О той, что помещение подвальное =)  поэтому не совсем тропики.

А ... прохладные тропики .. ))) 

26 минут назад, PavelK сказал:

Если советуете 15-17, то при температуре воздуха 23 и влажности 65% уже может начаться образование конденсата (это ещё если считать, что трубка внешне обдувается и имеет комнатную температуру, а не стоит в глухом боксе).

Трубка всегда достаточно неплохо обдувается. Я не советовал именно 15-17 ... ) Я говорил о рекомендации от самого производителя: "Однако сами инженеры Reci в личной беседе заявили, что оптимальная температура для стеклянного СО излучателя в пределах 15-20 градусов ... " В пределах, это не значит, что надо ставить дельту погрешности в обе стороны в 2 градуса . Можно выбрать любой интервал ... 17-19, например, оч комфортный интервал ... 

Далее про температуру воздуха: Так уж сложилось, что  физиологически человек способен активно работать при температуре примерно от 19 до 21 градуса, да и подобное оборудование желательно использовать в аналогичных температурных пределах, несмотря на то, что по ГОСТу комнатная температура - 15-25 градусов ... 

Но можно обратиться и к ТК РФ:

	Средние показатели оптимального температурного режима зависят от условий работы и времени года. Чем меньше энергии расходуется при проведении работ, тем выше должен быть этот показатель:
	для работников офиса: в теплое время года ― 23–25 °С, в холодное ― 22–24 °С;
	для работников с небольшой физической нагрузкой: летом ― 22–24 °С, зимой ― 21–23 °С;
	для лиц, работа которых предполагает ходьбу и небольшие физические нагрузки: летом ― 20–22 °С, зимой ― 19–21 °С;
	для сотрудников, чей труд предусматривает повышенную физическую нагрузку: летом ― 19–21 °С, зимой ― 17–19 °С;
	для работников с высокой физической нагрузкой: летом ― 18–20 °С, зимой ― 16–18 °С.
	

Для нашей работы больше подходят два предпоследних режима. 

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так и я про то же. 

17.10.2020 в 09:25, Dan сказал:

Мой выбор - 16-17

Когда такое пишите, уточняйте, что при этом нужно контролировать влажность и температуру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

7 минут назад, PavelK сказал:

Когда такое пишите, уточняйте, что при этом нужно контролировать влажность и температуру.

16.10.2020 в 16:31, Forest сказал:

Это да, только под рукой нет гигрометра)

Думаю 50-60%

 

В данной ситуации, человек знает, от куда ноги растут .. )  Полагаю, сможет расшифровать табличные данные. ) 

И потом, когда жарко в помещении, оч не хочется работать .. )))) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Dan сказал:

когда жарко в помещении, оч не хочется работать .. )))) 

9b24f9ad4e3c75b5faaf4f9c5e0a5523.thumb.jpg.348d049bc9cc6a855df44f102ca4c538.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: igorhufeisen
      На улице +36, в мастерской 27. 
      Два вентилятора не  помогают охлаждать воду в  CW - 3000. На дисплее 25 грд. Но резать надо. Купили селиконовую трубку метров 10 длянной. вставили в линию подачи  воды. Начали работать.  Селикон ведет себя безобразно - скручивается. при включении принимает одну " позу", при выключении другую. Трубка касалась дна бака, и сама себя передавливала. В результате трубка сама-по себе перекручивается, пережимается. срабатывает водная защита. 
      Купил пластиковую трубу, намотал на нее селиконовую. приклеил каждый слой. Подключил. Меняем воду в баке, охлаждая . температура 20,5 Работаем



    • Автор: PavelK
      В общем чиллер перестал справляться с поддержанием заданной температуры.
      Произошло довольно резко - минут за 10 температура подскочила до 30, дальше сработала защита и благополучно остановил лазеры.  
      После включения чиллера температура очень медленно начала опускаться, дождался 24 градусов, ниже не хочет.
      В помещении +25, в настройках 21. До этого справлялся, всё ок. При работающем лазере вновь за 10 минут догнала до 30.  
      Т.е. помпа работает, охлаждать охлаждает, но очень слабо.
      Всё это свидетельствует о том, что фреон нуждается в замене/дозаправке.  В моём случае причина была в том, что капилярная трубка треснула в месте пайки - определил по маслянистому пятну под ней.
      Заменил у CW-5200 фреон на R-22, полёт нормальный.
      Тип фреона выгравирован на самом фреоновом компрессоре (так же встречаются чиллера, у которых фреон R-134a и R-410a).
      В среднем, объём фреона для CW5200 - 360 грамм. Для CW5000 - 320 грамм.
      CW-5000:

      CW-5200:

    • Автор: Колесо
      Доброго времени суток, камрады!
      Появился на работе дополнительный гравёр, соответственно к нему нужен чиллер для трубки ( трубка 60вт).
      На первом гравёре стоит cw5000, справляется отлично. Начал смотреть аналоги, везде пишут либо про пивные охладители, либо самопалы. 
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4. 
      Уже на радостях подумал, что вот оно - сэкономлю монетку, поставлю его. 
      Только вот проблема - у него нет резервуара, куда заливать жидкость.
       Работает он по такому же принципу как и cw5000, только без ванны внутри.
      Кулибины, подскажите, как можно выйти из ситуации? купить cw5000 дорогой и не париться, поставить пивной охладитель или же можно эту штуку как-то примастерить?
      Если есть отзывы про пивной охладитель, буду признателен. Нормально ли они работают? Или же cw5000 будет лучше? На что обратить внимание при покупке, особенности 
       
       
       
       
       
       
       
       
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, приобрел охладитель, на испарителе многочисленные участи с зеленым налетом. Чем можно максимально эффективно почистить, аммиак не особо хорошо справляется, да и дышать тяжело. Лимонная кислота? Вообще- сильно это плохо? Спасибо большое!


×
×
  • Создать...