Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

В форуме не нашел ничего, кроме хвалебных речей про RECI. А пора менять трубку. В продаже нашел сходу SPT, YONGLI, LASEA...

Предлагаю поделиться инфой - кто из производителей и продавцов не врет с ресурсом, надежностью и т.д. Короче, кому верить и как на самом деле их отличать. А то уже наверняка есть куча подделок подделок. :) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотел сначала написать, вроде имею некоторое отношение к теме и есть не малый опыт, но потом почесал затылок и решил написать коротко, все китайские трубы лотерея (немножко внимания к ним и шанс прожить дольше вырастет). По существу из личного опыта РЕСИ тонкий луч, спт немного толще, ласея серии ф терпимо, остальные как повезёт. Умирают все не своей смертью  в основном от перегрева, если и встречаются долгожители то только купленные года 4 назад. При интенсивном использовании 1.5- ну 2 года и финиш.

Да забыл, очень очень важен хорошо настроенный блок питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Если по простому и понятному, то по крутости марки трубки можно выставить так: reci, yongli, efr lasea ..... spt (привожу для примера). 

В Чем разница (учитываем аналогичные (Reci W, Yongli A). 
Reci w - 10000 часов 
Yongli A - 12000 часов 

Для примера: 
Yongli R - 7500 часов 
Lasea F - 6000 часов 
Yongli G - 4500 часов 
Lasea CL - 3000 часов 

Оптика: 
Reci W - II-VI 
Yongli A - II-VI 
Lasea zs - китай (серия не удачная 
Spt - китай (на заводе не смогли показать из всех не одну с нормальной модой!!!) 

Стекло: 
Reci W - Германия 
Yongli A - Германия 
Lasea F - Китай 
Spt все - Китай 

По производству: 
Reci - самое автоматизированное 
Yongli - Автоматизированное 
Lasea - есть элементы автоматизации 
Spt - есть элементы автоматизации 

Самое важное живучесть: 
Reci - реально работают долго,  у меня до сих пор жива труба серии Z (это кто не знает серии, то было так W - Z - S - W) то есть реально древняя и живая. пробег уже примерно 8000 ч., а может и больше, Литра не считает данный параметр.

Yongli - реально работают долго.  По сервису трубы меняются с наработкой 3-5 лет в большей массе случаев. 

Lasea Efr - работают. Качественно делают только трубы CL-1200 и F2, F4, F6. Хорошо работают до 3 лет. 

Spt - встречаются редко. Вижу в основном отзывы от счастливых приобретателей. От счастливых пользователей с опытом 2, 3 года пока не встречал. Производители станков не дают гарантию на данные трубы.

By PavelK,

Пожалуйста, не занимайтесь скрытой рекламой. К чему было упоминание поставщика, когда о нём явно не спрашивали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

15 часов назад, Дядя Леша сказал:

Предлагаю поделиться инфой - кто из производителей и продавцов не врет с ресурсом, надежностью и т.д. 

 

У меня сдохло 64 трубки, если быть точным и все были в одинаковых и идеальных условиях.

Ресурс, срок и прочее - лотерея (если не безымянный китай), особенно учитывая, что у каждой модели может быть всё по разному. В основном большинство не доживали да же до середины срока, так как у меня фактически всегда - резка на максимальной мощности по току впритык к максимально допустимым рабочим.

Статистически среднеарифметически как конь в вакууме дольше живут Рэси и Шимодо (говорю только за 130 Ватт).

Единственные, кто их превзошёл - Ченду (говорю только за 130 Ватт), но две штуки из двух у меня рванули после установки в течении недели.

Благо, поставщик заменил по гарантии и дальше прожили за 8000 часов обе, сейчас стоит ещё одна и срок уже подходит к 7 тысячам. Не знаю, насколько массовое такое явление или просто мне везёт - 3 штуки слишком маленькая статистика. Из Китая я бы не рисковал заказывать в любом случае, с учётом таких приколов.

Отличать - покупайте у именитых поставщиков (цена будет больше, но и гарантия должна быть, многие сейчас дают гарантию по паре месяцев).
Вообще визуально подделки на Рэси сильно отличаются, что да же лосю всё ясно, если видели оригинал. Качественные подделки и стоят столько же, так что подделывать практически бессмысленно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

А кто такие PURI ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, Дядя Леша сказал:

А кто такие PURI ?

хлэб по грузински ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

17.09.2019 в 12:28, PavelK сказал:

У меня сдохло 64 трубки

Доброго всем времени суток.

Возник вопрос про признаки "умирания" трубы.

То что меняется мода это понятно, хотя тоже не факт, что это признак близкой кончины, может просто выходное стекло в трубке засориться.

А ток она меньше потреблять начинает?

По амперметру это понять можно?

И как быстро она умирает, то есть после появления первых признаков и до того как на ней уже нет вариантов резать, сколько времени есть на покупку новой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте.

14 часов назад, Sanay сказал:

может просто выходное стекло в трубке засориться.

Всё же техобслуживание нужно проводить регулярно.

14 часов назад, Sanay сказал:

А ток она меньше потреблять начинает?

Начинает при тех же настройках мощности.

14 часов назад, Sanay сказал:

По амперметру это понять можно?

Впринципе можно, если ежедневно снимать показания и строить типо графика в Экселе.

14 часов назад, Sanay сказал:

И как быстро она умирает, то есть после появления первых признаков и до того как на ней уже нет вариантов резать, сколько времени есть на покупку новой?

В основном где-то недели две-три есть, если плавно начала садиться. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От fallingforalba
      Привет всем. 
      В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать.
      В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится  только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка.
      Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q
      Куда копать? Вскрывать блок?
    • От Dmitri.
      Подохла у меня трубка W6. Поставщики (Китай) предлагают и W6 и T6. T6 кроме диаметра, меньшей ценой и меньшим сроком службы в 8000 ни чем не отличается. 
      Учитывая мои не большие обьемы, у меня трубки быстрей от возраста помрут, чем от наработки. 
      Я все правильно понял? 
      И может кто то знает нормальных поставщиков в пределах ЕС? Гуглил, но ни чего нормального не выдало. 
       
       
    • От Assaker
      Забыл включить систему охлаждения лопнула трубка внутри вода. Трубке конец конечно, какие последствия для блока розжига могу быть или  на нем не скажется не чего!!
×
×
  • Создать...