Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Кульман

Срок службы блока розжига и как понять, что пора менять и на какой?

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Только что сгорел блок розжига, который отработал по предварительным подсчетам больше 30000 часов. Смотрю на новые и в большинстве объявлений указан срок службы 10 000 часов. Так ли это? Мне просто повезло, что так долго проработал? Если это не везение, то зачем указывают срок службы? Стоит ли пытаться починить, или купить лучше новый? Есть изменения к лучшему за 5 лет в них? Какой посоветуете взять? Как понять, что пора менять (какие симптомы)?

Заранее большое спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня.

В 26.07.2019 в 18:27, Кульман сказал:

Так ли это?

Несовсем. В основном, "маркетинг", что бы почаще покупали. Служить они могут гораздо дольше 10 тыщ часов НО:

Всё таки они то же деградируют. В основном, высыхают конденсаторы (начинает плавать мощность, либо не выдаёт всей мощности, так что трубка работает на 80%), либо высоковольтный трансформатор рассыхается и начинает пробивать где-либо, ну и силовые мосфеты в большинстве китайских работают на пределе возможностей.
В среднем, нормальные должны жить около 5 лет (разумеется, если изначально в нём были качественные комплектующие).

В Вашем случае можно попытаться починить, но готовится усиленно к заказу нового. За 5 лет изменений неособо много. В основном цена снизилась =). А так всё то же.

Из основных симптомов:

1. Начинает плавать мощность

2. Не выдаёт всей мощности, так что трубка работает на 80%

3. Не успевает разжигать вовремя (поэтому при гравировке квадратика одна сторона будет ровной, а на другой начало линии будет туда сюда елозить (гравировка должна быть однонаправленной)).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Спасибо!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.07.2019 в 10:17, PavelK сказал:

3. Не успевает разжигать вовремя (поэтому при гравировке квадратика одна сторона будет ровной, а на другой начало линии будет туда сюда елозить (гравировка должна быть однонаправленной)).

вот по этому пункту - это что там надо поменять, чтобы было всё вовремя?
Искал инфо по этому делу. Всё неудачно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Euge сказал:

вот по этому пункту - это что там надо поменять, чтобы было всё вовремя?

Как уже выше писал - конденсаторы. Выпаивать, проверять ёмкости электролитических конденсаторов. НО сначала нужно убедиться, что это не механика люфтит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

В 04.09.2019 в 02:11, PavelK сказал:

Как уже выше писал - конденсаторы. Выпаивать, проверять ёмкости электролитических конденсаторов. НО сначала нужно убедиться, что это не механика люфтит.

короче говоря, какой то нонсенс.

удалось снизить постоянную температуру в помещении до средних значений 16 градусов цельсия. и никаких проблем нету.

когда было в среднее 25, перед гравировкой запускал файл с кружками, котрые выжигались на 24%-30% мощности. И только после этого, гравировка была нормальной и так до конца дня. После простоя 3-4 дня, операция с кружками была необходима. А спустя неделю простоя, было вообще, всё сложно.

При этом охлаждающая установка держит внутри трубки постоянные 18
когда в помещении была средняя 26, отсек с трубкой и станком были при температуре 22-23 окружающей. 

Но работал всегда не выше 20

Как тебе такое Илон Маск?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: Podvor
      Добрый день, товарищи! Я понимаю по теме много было сказано, но мне до конца все равно неясно как настроить и проверить верную ли силу тока выдает блок питания. 
      Имею трубку RECI 130-150|W W6, блок MYJG150W, купил для него штатный цифровой амперметр через подключение RJ45.
      По заводским характеристикам рабочий ток трубки 28 миллиампер, максимальный - 32.
      Вопрос: 1. Если задать программу на резку скорость 50мм, мощность мин - 50, мощность макс - 50, то миллиамперметр должен показать 14 или 16 миллиампер? 2. Вообще настраивается от рабочей или максимальной силы тока (28 или 32)?
      Решил залезть в эту настройку, так как есть ощущение, что в процессе работы падает мощность лазера, хотя станок у меня относительно свежий, трубка отработала не более 10% своего ресурса. Станок не самосбор, покупал готовый. Охлаждение на дистиляте показывает от 18,5 до 21,5 градусов. 
      Из примера фанеру 10мм режет сейчас на 75% со скоростью 6мм, быстрее не прорезает, до и на этих параметрах при раскрое листа 1500*1500 к половине листа начинаются местами непрорезы. Кстати трубка в начале запуска работы, если смотреть на пучок лазера в месте полузеркала, то пучок ровный, минут через 10 работы в этом месте луч начинает немного "бегать" по кромке полузеркала. Очень не хочется верить, что трубке ппц. Цвет луча фиолетово-розовый, цвет ни прикаких обстоятельствах не миняет и не менялся с нова.
      П.С. Юстировку смотрю регулярно. Труба в портале, рабочее поле 1500*3000.
      Прошу подсказать как ПРАВИЛЬНО смотреть и настраивать силу тока на языке крестьянина.
    • Автор: PavelK
      Приветствую. Так как нет единого общепринятого стандарта распиновки CO2 блоков розжига,  то попробую собрать варианты подключений в этой теме.
      Пока что популярные, типа MYKZ, MYJG и подобные
      ----
       


      ----

      ----

      ----

      ---

      --- DY

      ВАЖНО:
      При замене на другой блок, да же если коннектора по размеру и количеству "пинов" подходят, то обязательно нужно убедиться, что распиновка совпадает, т.к. нет единого стандарта и, к примеру,  в силовом разъёме из 3х пинов могут быть просто поменяны местами пины сети и заземления - не проверив, вы можете подать фазу на корпус станка!
    • Автор: Dadadad
      Станок нормально работал около 10 лет, недавно начала дергаться лазерная головка, особого внимания этому не уделили, недавно поставили на резку, началась резка и минут через 10 мин выбило автомат в здании, при повторном включении станка все заработало, головко двигается нормально, но нет лазера, прочитал, что скорее всего проблема в блоке розжига, достали полностью блок разобрали, и первое, что бросилось в глаза перебитая силовая дорожка с умножителя, сгоревший предохран, и сгоревший термистор, поменяли предохранитель и термистор, запаяли дорожку, включили, опять выбило автомат, и картина повторилась, опять сгоревший предохранитель,  сначала думал где-то коротит на кожух станка, полностью проверил все силовые провода, нигде нет ни оголённых проводов,  с трубкой тоже порядок, потом проверил нет ли кз на плате, и нет ли пробоев с самой платы, все нормально, дорогие технари можете помочь, что случилось?




    • Автор: PavelK
      Приветствую. Очередной квест, ответа на который я пока что сам не знаю.
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:

      Внимание на нижний ряд, проблема подчёркнута.
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      Что было сделано и проверено уже:
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      проблема всё так же остаётся на новой головке.
      2. Пробовали переключать порты блоков у контроллера (проверка на сбойный порт у контроллера)
      - проблема всё так же остаётся на новой головке.
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      - проблема всё так же остаётся на новой головке.
      4. Датчик потока воды исключили - закорочен
      - проблема всё так же остаётся на новой головке.
       
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Потом попробуем подменить блок розжига на заведомо исправный.
       
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
       
      Выяснилось, что луч появляется нормально, но потом пропадает.
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
       
    • Автор: Игорь 64r
      Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
×
×
  • Создать...