Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте всем.  

на днях мой напарник забыл включит воденой  охладитель   и работал в лазерном станке ..как вы поняли в лампу прошлось конец ..а лампа у нас стоит 80w  95w   щас мы хотим лампу поставить 120w нас надо менять блок питания или нет?? все по разному говорят ..кто то говорить надо менять а кто то говорить не обязательно ...   что вы скажете ?? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это нужно смотреть на блок розжига потянит он или нет .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наименование то блока розжига хотя бы напишите...

Вообще если внутри блока три катушки, то не нужно, если две - нужно.

И озаглавливайте, пожалуйста, темы нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

извиняюсь,  просто я бы написал если бы знал модель  блока или что то подобе , лазерку покупали б/у если честно даже не знаю какой модель ..знакомый продал нам и чем смог помог ...но он тоже не больно разбирается ...на лампе уже есть трещина чучуть но вода не текет все нормально ..когда пытаюсь включить лазерку и нажать на тест    блоке какая то замыкание прям звук выходить, нам многие советуют поставить 120w лампу и на 150w блок ... что вы скажите??

вот фотки от блока и от лампы 

 

Спойлер

 

 

photo_2018-11-07_15-43-50.jpg

блок.jpg

photo_2018-11-07_15-43-54.jpg

photo_2018-11-07_15-43-46.jpg

photo_2018-11-07_15-43-48.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

судя по фотографиям, у вас идет пробой на бп, скорее всего плохой контакт +пыль, чернота же видна прям. пылесосить нужно все, вычищать, далее хороший контакт сделать и по пробовать что будет. главное пальцами не лезть туда, остаточный ток возможен в катушке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

блок открыл все почистил посмотрел вроде внутри все нормально ..но нашел на трубе есть немножко царапина или можно сказать трещина  и как то подумал может лампа не пропускает луч и дает эт ток в обратную в бп??? если так то значит надо лампу менять не бп?  вот снял фото и видео 

ыв.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, zaxl сказал:

может лампа не пропускает луч и дает эт ток в обратную в бп

Я не могу понять - во время подачи напряжения у минусового провода - это слабое излучение было или отражение вспышек на плюсе?

1. Если в трубе сейчас нет излучения никакого - даже малейшего, то труба под замену. Значит 100% у вас искра бьет в трещину в стекле на водяное охлаждение.

2. Независимо от покупки новой трубки, замените соединители высоковольтного провода (или замотайте все горой изоленты). У вас искра там пробила канаву в изоляции и теперь будет всегда в этом месте пробивать независимо от того, какую трубу поставите. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Тут и трубу и блок под замену, имхо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

13 часов назад, Algasenok сказал:

Я не могу понять - во время подачи напряжения у минусового провода - это слабое излучение было или отражение вспышек на плюсе?

1. Если в трубе сейчас нет излучения никакого - даже малейшего, то труба под замену. Значит 100% у вас искра бьет в трещину в стекле на водяное охлаждение.

2. Независимо от покупки новой трубки, замените соединители высоковольтного провода (или замотайте все горой изоленты). У вас искра там пробила канаву в изоляции и теперь будет всегда в этом месте пробивать независимо от того, какую трубу поставите. 

нет никакого  излучение (значит трубу буду менять )  что то очень дорого просят за бп 150w 470$  просят эт дороже чем труба получается 
какой именно провод надо менять ?или все сразу под замену???

ее

5 часов назад, PavelK сказал:

Тут и трубу и блок под замену, имхо.

если честно тоже так хочу ..потому что не хочу поставить новой трубу и попасть опять же такую сиситуацию ...но за бп очень дорого просят если 380$ просят за 120w лампу а за 150w бп просят 470$  если можно найти где то подешевле то скиньте ссылку пожалуйста 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сегодня будем менять лампу на 100w мастер говорит что  блок рабочий, спасибо всем тем   помог чем смог )))как все работает напишу что и как  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лампу поменяли , все четко работает ! оказывается то что из бп выходить замыкание слишком большая мощность через лампу не проходить по этому в обратку давал оттуда где слабая место, а так все норма ..спасибо всем))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: Podvor
      Добрый день, товарищи! Я понимаю по теме много было сказано, но мне до конца все равно неясно как настроить и проверить верную ли силу тока выдает блок питания. 
      Имею трубку RECI 130-150|W W6, блок MYJG150W, купил для него штатный цифровой амперметр через подключение RJ45.
      По заводским характеристикам рабочий ток трубки 28 миллиампер, максимальный - 32.
      Вопрос: 1. Если задать программу на резку скорость 50мм, мощность мин - 50, мощность макс - 50, то миллиамперметр должен показать 14 или 16 миллиампер? 2. Вообще настраивается от рабочей или максимальной силы тока (28 или 32)?
      Решил залезть в эту настройку, так как есть ощущение, что в процессе работы падает мощность лазера, хотя станок у меня относительно свежий, трубка отработала не более 10% своего ресурса. Станок не самосбор, покупал готовый. Охлаждение на дистиляте показывает от 18,5 до 21,5 градусов. 
      Из примера фанеру 10мм режет сейчас на 75% со скоростью 6мм, быстрее не прорезает, до и на этих параметрах при раскрое листа 1500*1500 к половине листа начинаются местами непрорезы. Кстати трубка в начале запуска работы, если смотреть на пучок лазера в месте полузеркала, то пучок ровный, минут через 10 работы в этом месте луч начинает немного "бегать" по кромке полузеркала. Очень не хочется верить, что трубке ппц. Цвет луча фиолетово-розовый, цвет ни прикаких обстоятельствах не миняет и не менялся с нова.
      П.С. Юстировку смотрю регулярно. Труба в портале, рабочее поле 1500*3000.
      Прошу подсказать как ПРАВИЛЬНО смотреть и настраивать силу тока на языке крестьянина.
    • Автор: PavelK
      Приветствую. Так как нет единого общепринятого стандарта распиновки CO2 блоков розжига,  то попробую собрать варианты подключений в этой теме.
      Пока что популярные, типа MYKZ, MYJG и подобные
      ----
       


      ----

      ----

      ----

      ---

      --- DY

      ВАЖНО:
      При замене на другой блок, да же если коннектора по размеру и количеству "пинов" подходят, то обязательно нужно убедиться, что распиновка совпадает, т.к. нет единого стандарта и, к примеру,  в силовом разъёме из 3х пинов могут быть просто поменяны местами пины сети и заземления - не проверив, вы можете подать фазу на корпус станка!
    • Автор: Dadadad
      Станок нормально работал около 10 лет, недавно начала дергаться лазерная головка, особого внимания этому не уделили, недавно поставили на резку, началась резка и минут через 10 мин выбило автомат в здании, при повторном включении станка все заработало, головко двигается нормально, но нет лазера, прочитал, что скорее всего проблема в блоке розжига, достали полностью блок разобрали, и первое, что бросилось в глаза перебитая силовая дорожка с умножителя, сгоревший предохран, и сгоревший термистор, поменяли предохранитель и термистор, запаяли дорожку, включили, опять выбило автомат, и картина повторилась, опять сгоревший предохранитель,  сначала думал где-то коротит на кожух станка, полностью проверил все силовые провода, нигде нет ни оголённых проводов,  с трубкой тоже порядок, потом проверил нет ли кз на плате, и нет ли пробоев с самой платы, все нормально, дорогие технари можете помочь, что случилось?




    • Автор: Vla
      понял, помучаю станок в RD и сравню.
      а будет заметна разница в замене двигателей и приводов с китайских на фирменные или это не существенно?
    • Автор: PavelK
      Приветствую!
      Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости. 

      Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов.
      Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05"

      Нас интересует зелёная клеммная колодка слева:

      Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до.
      Переделка такая:
      Между SGND и FWD  (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки),  когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
      На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке.

      Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817.

      (первый пин там, где точка на микросхеме).
      От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
      Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту. 
      Так вот белый с прерывистой синей полосой  к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
      В итоге должно получиться так:

      Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы.
      Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено.
      ВАЖНО:
      В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением.
      Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
      А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта.
      Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
      Стягивающий резистор поставить не вариант.
      Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода.

      На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций.
      Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)!
      Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
       
      В управляющей программе ставим  "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC. 
      Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит.
      Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
×
×
  • Создать...