Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендованные сообщения

Что бы лазерная трубка жила долго и счастливо необходимо, что бы её рабочий ток не превышал допустимых производителем пределов.

Для популярных трубок собрана таблица (и в комментариях к ней):

 

Для контроля силы тока как раз и предназначен Амперметр, но так как у нас ток у трубки достаточно маленький (в большинстве своём до 50 милли Ампер), то нужен именно миллиамперметр, можно да же цифровой. 

Аналоговый:

image.png

Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
а это между прочем практически 0% и 100% мощности большинства трубок (до 150Ватт). 

Цифровой миллиамперметр:

image.png

При выборе цифрового важно учесть, что контроль тока и питания должны быть независимыми линиями (в идеале на основе токового шунта).
То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).

Нужный цифровой миллиамперметр можно купить на Алишке:  
диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
Если будете искать другой, то смотрите что бы разрешение было не меньше 1мА.

Отличия цифровых от аналоговых в основном в способе отображения, т.е. удобстве считывания информации. 
Лично я предпочитаю цифровые.

 

Подключение:

Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).

Цифровой так же нужно подключить к питанию, можно сразу к блоку розжига - у него на клемной колодке есть выводы GND и 5V.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Прошу прощения за нубский вопрос: я правильно понимаю, что нужен миллиамперметр для переменного тока?
На какие еще параметры обратить внимание? И не могли бы вы порекомендовать какой-нибудь более-менее бюджетный вариант?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для постоянного.

На много не берите, иначе видно плохо будет деления на шкале и точностью они ниже, оптимально от 50 до 100 мА.

Аналоговые стоят вообще копейки.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Спасибо,
видел еще с нулем посередине и симметричными значениями влево и вправо, такие подходят?
В целом новые у меня как-то не особо ищутся, нахожу лабораторные, но они относительно недешевы (5-10К).
Б/у-шные да, есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подходят, но смысла в них нет. Возьмите с Алиэкспресс. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Подключил миллиампер, до 100 мА, при работе лазера зашкаливает... Дохлый амперметр? Или реальной ток большой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@red_armyman или измерьте ток трубки другим миллиамперметром, чтобы удостовериться, или сделайте поверку нынешнего вашего. Например, нагрузка в виде сопротивления (резистора) в 100 Ом даст при напряжении 5В  ток в 50 мА. Ну или что-нибудь приблизительное из этой оперы, по закону Ома прикиньте и проверьте - врёт/не врёт. Мощности рассеяния в 0,25 - 0,5 Вт резистора хватит. P.s.: Подключать миллиамперметр для поверки не к трубке, конечно, а к любому низковольтному блоку питания. 

Изменено пользователем Yurezz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

@Yurezz а какое напряжение на трубку подается от БП? если тестером обычным в разрыв питания трубки и замерить ток?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, red_armyman сказал:

а какое напряжение на трубку подается от БП? если тестером обычным в разрыв питания трубки и замерить ток?

По высоковольтной стороне 25-40К, на низковольтной около 5-20В выходит, так что мерять не рекомендую без делителей. 

Больше 100мА быть не может если у вас трубка не 300 Ватт. Может вы микроамперметр купили? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

@PavelK ставится ж он на входе, т.е. Ток мереем который идет из бп в трубку? Вроде мили, обозначение такое же как на картинке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет! Ставиться в разрыв отрицательного (синий обычно у блоков) провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

@PavelK тогда понятно почему он зашкаливает)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@red_armyman ответ неверный :) ток одинаков что на входе, текущий из высоковольтного БП на анод трубки, что на выходе трубки (с катода на землю), и миллиамперметр показывал бы одно и то же и там, и там. Но в разрыв высоковольтного провода не включают его, т.к. в этом случае измерительный прибор будет находиться под потенциалом несколько десятков киловольт относительно земли, и это небезопасно, и смысла в этом нет.

На картинке выше я отчетливо вижу латинскую букву "мю" (с хвостиком слева внизу, uA) - это микроамперметр. Вам нужен миллиамперметр - mA.

Сфотографировали бы свой измерительный прибор, да выложили бы сюда, а то гадать приходится, какой он у вас. 

Изменено пользователем Yurezz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

@Yurezz все верно, микро и у меня:ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Yurezz  спасибо, картинки в начале заменил на разборчивую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Торгану своим нехитрым опытом. Это советский миллиамперметр М42300 (также есть такой же белый М42100; есть с классом точности 1,5, есть — с 2,5). И совет, исходя из собственных шишек (невнимательность и вера написанному): диаметр утапливаемой части — 69 мм, соответственно подойдет коронка 68 мм (с учетом того, что она будет немного "гулять", отверстие будет на 1–2 мм больше).

milliammeter_m42300.jpg

Изменено пользователем danissimo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мужики, приветствую.  Может у кого есть в закромах схема подключения миллиамперметра? Буду очень благодарен.

PS: Строго не судите - вникаю с азов. -_- 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 01.08.2018 в 12:19, [email protected] сказал:

Мужики, приветствую.  Может у кого есть в закромах схема подключения миллиамперметра? Буду очень благодарен.

PS: Строго не судите - вникаю с азов. -_- 

в минусовой (тонкий) последовательно ( в разрез провода)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

О чём и написано в первом посте темы :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

В 03.08.2018 в 12:02, PavelK сказал:

О чём и написано в первом посте темы :D

Ну я имел ввиду где его искать на клемах БП 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите в чем разница, кроме обозначения вольт и миллиампер!? 

333333.png

Лого1.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы я посмотрю юморист!!!

С такими познаниями даже близко не лезьте к подключению.

Изменено пользователем 008shadow

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Эм... В том, что они измеряют...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

1 час назад, 008shadow сказал:

А вы я посмотрю юморист!!!

С такими познаниями даже близко не лезьте к подключению.

Это понятно!)))

Просто на али забил маркировку gb7676-98 и помимо миллиамперметров открылись вольтметры, думал может китайцы в заблуждение вводят! 

Да, я в электрике этих тонкостей не знаю, поэтому и обращаюсь к знающим людям!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один с буковкой "V" для измерения напряжения, другой для измерения тока в миллиамперах .

Общее правило такое "Если ты не знаешь, что это такое, то оно тебе не надо".

Если интересно

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: Podvor
      Добрый день, товарищи! Я понимаю по теме много было сказано, но мне до конца все равно неясно как настроить и проверить верную ли силу тока выдает блок питания. 
      Имею трубку RECI 130-150|W W6, блок MYJG150W, купил для него штатный цифровой амперметр через подключение RJ45.
      По заводским характеристикам рабочий ток трубки 28 миллиампер, максимальный - 32.
      Вопрос: 1. Если задать программу на резку скорость 50мм, мощность мин - 50, мощность макс - 50, то миллиамперметр должен показать 14 или 16 миллиампер? 2. Вообще настраивается от рабочей или максимальной силы тока (28 или 32)?
      Решил залезть в эту настройку, так как есть ощущение, что в процессе работы падает мощность лазера, хотя станок у меня относительно свежий, трубка отработала не более 10% своего ресурса. Станок не самосбор, покупал готовый. Охлаждение на дистиляте показывает от 18,5 до 21,5 градусов. 
      Из примера фанеру 10мм режет сейчас на 75% со скоростью 6мм, быстрее не прорезает, до и на этих параметрах при раскрое листа 1500*1500 к половине листа начинаются местами непрорезы. Кстати трубка в начале запуска работы, если смотреть на пучок лазера в месте полузеркала, то пучок ровный, минут через 10 работы в этом месте луч начинает немного "бегать" по кромке полузеркала. Очень не хочется верить, что трубке ппц. Цвет луча фиолетово-розовый, цвет ни прикаких обстоятельствах не миняет и не менялся с нова.
      П.С. Юстировку смотрю регулярно. Труба в портале, рабочее поле 1500*3000.
      Прошу подсказать как ПРАВИЛЬНО смотреть и настраивать силу тока на языке крестьянина.
    • Автор: PavelK
      Приветствую. Так как нет единого общепринятого стандарта распиновки CO2 блоков розжига,  то попробую собрать варианты подключений в этой теме.
      Пока что популярные, типа MYKZ, MYJG и подобные
      ----
       


      ----

      ----

      ----

      ---

      --- DY

      ВАЖНО:
      При замене на другой блок, да же если коннектора по размеру и количеству "пинов" подходят, то обязательно нужно убедиться, что распиновка совпадает, т.к. нет единого стандарта и, к примеру,  в силовом разъёме из 3х пинов могут быть просто поменяны местами пины сети и заземления - не проверив, вы можете подать фазу на корпус станка!
    • Автор: Милисса
      Добрый вечер! Станок СО2. Резко пропала мощность. Путем осмотра выявили пробой на красном проводе. Подозрение на конденсат. Устранили, с помощью чистки и силиконового герметика. Импульс с анода пошел в трубку, но не по центру, а ударяясь о край кольца, отскакивает. Подскажите, пожалуйста, поправимо ли это как-то? Очевидно, что трубка под замену, но может можно подрегулировать? 
    • Автор: Dadadad
      Станок нормально работал около 10 лет, недавно начала дергаться лазерная головка, особого внимания этому не уделили, недавно поставили на резку, началась резка и минут через 10 мин выбило автомат в здании, при повторном включении станка все заработало, головко двигается нормально, но нет лазера, прочитал, что скорее всего проблема в блоке розжига, достали полностью блок разобрали, и первое, что бросилось в глаза перебитая силовая дорожка с умножителя, сгоревший предохран, и сгоревший термистор, поменяли предохранитель и термистор, запаяли дорожку, включили, опять выбило автомат, и картина повторилась, опять сгоревший предохранитель,  сначала думал где-то коротит на кожух станка, полностью проверил все силовые провода, нигде нет ни оголённых проводов,  с трубкой тоже порядок, потом проверил нет ли кз на плате, и нет ли пробоев с самой платы, все нормально, дорогие технари можете помочь, что случилось?




    • Автор: PavelK
      Приветствую. Очередной квест, ответа на который я пока что сам не знаю.
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:

      Внимание на нижний ряд, проблема подчёркнута.
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      Что было сделано и проверено уже:
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      проблема всё так же остаётся на новой головке.
      2. Пробовали переключать порты блоков у контроллера (проверка на сбойный порт у контроллера)
      - проблема всё так же остаётся на новой головке.
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      - проблема всё так же остаётся на новой головке.
      4. Датчик потока воды исключили - закорочен
      - проблема всё так же остаётся на новой головке.
       
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Потом попробуем подменить блок розжига на заведомо исправный.
       
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
       
      Выяснилось, что луч появляется нормально, но потом пропадает.
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
       
×
×
  • Создать...