cooldanil

Наконец то разобрался с гравировкой по стеклу) обычно  я гравирую  с шагом 0,06 но на стекле при таком шаге нужно увеличивать мощность  и как следствие гравировка осыпается, уменьшив шаг до 0,01 с мог гравировать на мин для моего станка мощности 12,5-13,5% (при меньшей мощности лазер не разгорается) и делаю  в два прохода, так как после одного прохода иногда остаются слабо програвированные места, конечно это дольше по времени, за то все очень четко  и красиво выходит, заказчик счастлив)

Все же никак не выходит добиться отличного результата, интересно, что на обычном оконом стекле выходит все отлично, гравировка не осыпается, но на спец стелах для гравировки и на на кружках, гравировка осыпается а некоторых местах, интересно что если мощность гравировки увеличить, скажем процентов до 50-80 то гравировка уже не осыпается , крошки как бы спекаются и держатся нормально, но вот четкость такой гравировки ниже чем на малых процентах, эксперементирую дальше)

У меня китаей suda sl4030 (20 w) мощность выставляю, что программно, что  в самом лазере, менее 12-13 % лазер просто не разгорается.

Всем привет, очень нужен ваш совет, пробую гравировать стекло , на обычном оконном стекле все получается норм,  а вот на спец стеллах или кружках при гравировке часть гравировки сыпется, т.е. стекло не просто матируется, а еще и осыпается по краям гравировки, пробовал уменьшать мощность , но мой лазер при выставлении мощности менее 14 % вообще не срабатывает,  а если больше то как я и сказал очень часто часть гравировки сыплется. Шаг для гравировки использую 0,06 мм (как и почти для всех др материалов, если больше шаг то уже видно линии, если меньше то слишком долго и накладываются линии др на друга) Подскажите, может есть какой способ избежать осыпания стекла в месте гравировки и добиться ровной матовой поверхности. 

Только одна проблема, скорость ни как не меняется. Ставлю 10мм/с режет медленно, ставлю 150мм/с режет так же медленно. Скорость вообще не увеличивается. В чем может быть проблема? Версия корела 13.

У меня например станок китайский и работаю  я из под плагина для корела 13, так вот скорость реза и в плагине и в самом станке указывается не мм/с, а в мм/м, т.е. миллиметрах с минуту и соответственно скости реза я выставляю не 10-15 ,  а намного больше, скажем акрил 3мм, скорость реза 350 мм/м,  вот  я к тому и веду, может  у вас в поагине не мм в сек,  а мм в мин., как у меня и тогда значения 10 или 15 для скорости просто малы

Вот что-то решил разобраться, и нашел сайт на котором нарисовано как луч проходит через разные линзы, вот ссылка

http://www.optotl.ru/catalog/rlins

так вот, там плоско выпуклая линза лежит выпуклой стороной вниз и свет фокусируется со стороны выпуклости, получается что  в гравере линза должна лежать пыпуклой стороной вниз (как у меня и лежит) или я что-то не понимаю.

 

Вот есть другая линза - вогнутовыпуклая линза (мениск) так вот она должна лежать  выпуклой стороной вверх.

ну линзе пол года, но загруженность  у гравера не большая, даже не каждый день работает

Странное дело, у меня линза стоит выпуклой стороной вниз (не знаю  с самого ли начала, так как при первой чистке не обратил на это внимание) и все отлично фокусируется и вот  в чем фокус , если линза стоит так , т.е. выпуклой стороной вниз , то фокусное расстояние 9 мм от сопла и режет очень хорошо, а если линза стоит выпуклой стороной вверх, то фокус 6 мм и режет хуже. Вот не пойму почему так , вроде линза стоит наоборот, а режет хорошо.

Странно , если линза стоит выпуклой стороной вниз, то луч должен наоборот расфокусироваться ,   а она зараза наоборот луч фокусирует, при том даже лучше чем если она стоит выпуклой стороной вверх. В чем фокус?

По поводу хозяйственного мыла заметил только однин недостаток, это мелкие царапины на двуслойном зеркальном пластике, я так понимаю это из-за не очень высокого качества мыла,  в нем присутствуют какие-то мелкие песчинки, они то и царапают пластик при намыливании, по этому теперь использую простое мыло для рук, в нем уже нет таких песчинок и нечего пластик не царапает. 

На сколь ко я знаю спец термо паста для гравировки прикипает только к чистому металу, нержавейка, сталь , алюминий , титан, а если ментал чем то покрыт (хромирован) или дешевый китайский метал (сталкивался с такими сувенирными ножами) то паста к нему не прикепит или прикепит плохоо

Самый просто и в тоже время самый надежный способ это удалить защитную пленку , взять обычное хозяйственное мыло и намылить акрил, мылить не самим мылом, так как оно может царапать, а сначала намылить руку и потом ей уже намылить акрил, получаем тонкую мыльную пленку, 2 мин на просушку и вперед гравировать  или резать или то и др вместе, налет осаждается на мыльной пленке,после гравироки изделие промываете под струей воды, налет смывается вместе с мылом. Тот же способ применяю и при гравировке цветного двухслойного пластика. Тонкий мыльный налет не мешает гравировать даже очень мелких деталей,  а после промывки налет спокойно смывается водой.

Макет должен быть сделан  в векторе, и линии должны иметь абрис,  а заливки не иметь, так как станок режет по абрису ,  а гравирует по заливке, так вот на видео станок именно режет (а не гравирует ) по линиям , т.е. по абрису, но не прорезает , а просто прочерчивает линию, потому, что выставлена маленькая мошьность, недостаточная для прорезания материала насквозь. Плюс можно немного расфокусировать лу, приподнять головку  и тогда линии получатся пожирнее и по чернее. Если макет растровый, т.е. сделан не в кривых, то такого эффекта не получится, по  растру станок только гравирует.

Как вариант можно готовое изделие отмывать  с помощью  зубной счетки и хоз мыла,  я так например печати мою, ну и пластик нав получится)

У меня китайский станок для него шел адончик встраиваемый в корел, рисуешь  в кореле и спомошью аддона отправляешь на станок, все просто , правда количество настроек меньше чем в лазерворк

На сколько  я понял при резке всякого рода плавящегося материала то главное тут скорость прохода , чем быстрее лазер проходит чем меньше оплавляются края, по этому попробуйте увеличить мощность и соотв скорость реза. Мне с пластиком помогает, лазер у меня мало мощный 25 ват всего , по этому режу почти всегда на 100% мощности, ну а скорость подбираю такую чтобы прорезало. 

Самое главное Юстировку все таки довести до ума и еще вопрос , если макет  у тебя из корела загружатся, то значит он у тебя в кривых, зачем ты его  в БМР переводишь? или твоя прога в кривых не работает?  я вот только в кривых работаю (ну за исключением фото-гравировки) в кривых линии получаются четче , БМП даже большого разрешения все равно хуже.

Нашатырный спирт (купить  в аптеке) и ватные палочки, , это лучше чем просто спирт, но пахнет не ахти конечно, ну так не пить же)

У меня китайский станок SUDA SL4030, все в нем хорошо  и работать вполне удобно  и стоит не дорого, НО НИКОГДА ЕГО НЕ ПОКУПАЙТЕ, станок новый , на нем почти не работают , заказов не много, но эта сволочь  уже 3 раза ломалась за 3 месяца, первые два раза мозги глючили , один раз перепрошили, второй раз плату меняли,  а вчера начал глючить один из шаговых двигателей, оказалось  , что переломился один из проводом, сидим ждем , когда его в ремонт заберут, самим делать нельзя, гарантия блин, короче дерьмо  а не станок(

Привет, не очень давно начал работать с гравером, выложил в разтел TEMP  пару макетов с медальонами которые делал для дня СВ Валентина, может кому пригодится,  в свою очередь прошу дать доступ до закрытого форума, заранее благодарен

Добрый всем день. На днях приобрел пасту для гравировке по металлу   (2000р за 50 гр   и инструкции говориться , что для нержавейки лазер от 10W) Сразу же попробовал на обычном ноже, (лазер китаец 25 W) режим взял на угад, 5000 мм в мин, мощность 70%, с первого раза вышло супер, Стал эксперементировать с др вещами, то  как ложки , зажигалки и тогдалее , все вроде из нержавейки , а паста не припекается или припекается частично, отсюда вопрос, подскажите как правильно наносить пасту  и какие режимы гравировки подбирать (быстрее медленнее , мощность) 

Есть фляга на пробу , нержавейка, но как-то портить жалко , с начала хочется разобраться. Помогите с нюансами )

После гравировки печати удобно ее очищать с помощью зубной щетки, с начало по сухому, чтобы удалить продукты горения из всех углубления печати,  а потом с фери и под водой, для очистки от тех же продуктов горения, защитного напыления на резине (типа талька) и жирной пленки.

Подозреваю  у зипо корпус не нержавейка ,  а метал с хромированием, а это уже совсем др коленкор

Попробовал на ноже аналог термопасты КТП-8, (из комп магазина, завалялась дома) результат не очень, сделал 3 прохода, на мощности 80% и скорости 3000 мм/мин, результат , пасту прижгло тонким слоем, так что не оттереть, но не равномерно, кое где она не припеклась,  получилось много белых (нержавейка ) даи там где прижгло рисунок полу прозрачный какой то, хотя и держится , не сотрешь, может конечно дело  в пасте, а может  в лазере, он  у меня всего 25 W, завтра поищу в магазе КТП-8 и с ней попробую. Но если честно травить мне больше понравилось, жаль не на всем можно это сделать.

Сегодня попробовал сей способ гравировки по металлу , покрасил нож лаком , програвировал, и протравил , результат превысил все мои ожидания, соли я примерно положил 2 ложки на пол литра води, и подключил автомобильное зарядное устройство, сразу же вода забурлила и окрасилась в коричневый цвет, нечего не было видно, подождал 1-2 мин , отключил , вытащил  и мягко говоря удивился, в месте гравировки нож разъело наверно на 0,5 мм, и очень ровные края вышли, единственно нож  в нек местах пострдал, нав лак не плотно лег, но это тока проба была. Вслед раз попробую по меньше соли положить и по меньще держать, чтобы не так глубоко проедало. Супер ,  я в полном восторге. Как еще что путное выйдет покажу скрины, тока фотик надо найти

Я вот точно не знаю можно ли скоректировать луч настройкой зеркал, ведь получается, что если в первое зеркало луч из трубки попадает не по центру, и проведя корректировку зеркалами вы выведите его  в конце концов в центр линзы, то вы получите чуть разные углы отражения на каждом зеркале. Если есть возможность мне кажется нужно настраивать положение трубки так чтобы луч бил  в 1 зеркало по центру, ну и в остальные тоже, ну а если такой возможности нет, то надо играть зеркалами, но в одном я уверен точно ,луч в конце концов должен попадать в цент фокусирующей линзы, иначе выйдет лажа.