Algasenok

я вижу, что антифриз залил все! Все пространство в трубе, включая внешнюю оболочку. Это значит только одно: забыли включить чиллер, труба перегрелась и лопнула, через образовавшуюся трещину антифриз заполнил все пространство в трубе. Ей явно конец! Блок розжига не виноват - зря менял (если хочешь убедиться в этом - поищи на форуме, где то была даже тема отдельная, как проверить блок розжига самостоятельно). Для своего успокоения можешь трещину поискать, но тут и так все понятно. Меняй трубу.

я бы посоветовал разбавить. У меня труба есть полуумирающая. Реси 100вт. Только после перегрева еще зимой мощность на ней упала (но не об этом речь). Так вот, когда заливаешь антифриз (я не помню марку - зеленый какой то), то мощность резко падает. Разбавляю дистиллировкой - все становится нормально))) Разбавляю на глазок не больше чем 50:50 и все нормально))) Ничего не цветет, в трубках чисто, хотя мыл последний раз больше полугода назад.

ну у меня немного другая тема)) я по гос. гранту покупал. там в условиях получения гранта покупка не менее 6 принтеров))) И вот они сейчас стоят просто так (только детям в кружке печатаю). Если у кого принтер забит, пишите, я попечатаю

@birkan вот этот. Только от другой фирмы (я там в комментарии подробно расписал)

да. у меня тоже трубка 100Вт при мощности меньше 6% вообще разжигаться не будет))) начните лучше с проверки оптики и механики: 1. зеркала должны быть идеально чистыми (чуть чуть пыль - и луч уже будет рассеиваться и не будет так хорошо фокусироваться), тоже самое с линзой. 2. нигде не должно быть люфтов. Чаще всего люфт появляется в головке. Там стоят ролики эксцентриковые - если их подтянуть, то люфт уйдет. 3. Посмотрите, может быть линза или зеркала подвижные болтаются. 4. У линзы фокус какой? Если больше 60мм, то вряд ли у вас будет получаться качественная гравировка мелкого текста. 5. На крайний случай проверьте качество луча, который выходит из трубы. Перед первым зеркалом кусочек фанеры или картона поставьте и сделайте "выстрел" на малой мощности (10-15%). Луч должен оставить идеально ровный круг. Если круг не идеальный (разделен на две части, вокруг точки в центре появилось кольцо и т.д.), значит либо деффект трубы, либо вы перегрели ее и ей пришел ....ец. Это означает, что изменилась мода луча (поищите на форуме, здесь было подробное описание этого явления (сам просто сталкивался разок). Вроде бы все, что может повлиять на качество. Ну, конечно, кроме скорости. На большой скорости ваш блок розжига просто может не успевать включать трубу на мелких деталях. Для примера, я на станке 100вт гравирую фанеру на скорости 150-200мм/с. Мощность 13-14%. С шагом 0.08мм. Но особо мелкие детали я ему не доверяю - у меня для этого другой станок есть.

а попробовать выгравировать образец никак? А вообще дело тут не в трубке, а в механике. На станке 100вт с короткофокусной линзой и хорошей механикой можно хоть печати гравировать. Главное подобрать режим

Не отобьется((( Если брать за 10-15т.р с али, то на нем вряд ли вообще получится напечатать что-то более или менее нормальное на продажу. Да и в случае, если с таким принтером проблемы будут (а с ним будут проблемы), техподдержки для таких устройств нет)) Ключевое слово "если все норм". Там тоже свои особенности есть. у меня стоят девять 3д-принтеров (два из них двухэкструдерные) - я знаю, о чем говорю))) И там тоже очень много своих нюансов, поэтому не советовал бы бросаться покупать кучу принтеров и на них зарабатывать. Как по мне - на лазерном станке заработать можно гораздо больше. Тем более, если учитывать, что один принтер хороший стоит в районе 100 000р. За эти деньги можно взять средненький лазерный станок.

Резал окрашенную фанеру. Но в основном по краске я гравирую. Правильно вам сказали выше. Все зависит от того, откуда у вас руки. Потому что на обоженность сильно влиять будет мощность и обдув. При хорошем обдуве копоти практически не будет, а то что все таки появится легко убирается влажной салфеткой. Но тем не менее, по белой краске я бы на вашем месте не резал)) По остальным красьте дощечку и на разных режимах на ней пробуете - универсального режима вам тут никто не даст. Кстати, если обдув не очень хороший и будет в разные стороны наоборот копоть раздувать, то лучше вообще без обдува порезать.

Дело не в концевике, скорее всего. Если бы концевик, то он бы просто доходя до края поля не реагировал бы на него. Проблема то, как я понял, в том, что головка посреди задания просто бросает все и уезжает к краю поля. концевики тут ни при чем.

У меня такая фигня была раньше на старом станке, работающим с MoshiDraw. Чтобы не было такого, надо кривые замыкать в кореле. Сначала весь объект объединяем (для этого надо все кривые полностью разгруппировать, если они сгруппированы). Потом выделяете объект, переходите в редактирование узлов и узлы попарно соединяете. Вот как это выглядит, если линии сделать прозрачными. Слева узел, который уже соединен. Справа еще нет. Проблема должна уйти после этих манипуляций. И случайные кривые появляться не будут (когда лазер внезапно начинает поперек заготовки идти)

Можно свои 5 копеек вставить?))) Не сказал бы, что это новинка именно от самого реклаба))) Можете глянуть на фото - это станок, на котором я работаю уже 2 года. Называется он степдир 6040N. Как видите, сходство на 100%. Комплектация точно такая же: компрессор, гофротруба, улитка, сотовый стол, помпа. Отличие в том, что у степдира нет кожуха для установки трубы большей мощности, но блок питания тоже может осилить 60Вт. Плюс к этому нет лазерной указки в комплекте - это тоже огорчает((( уже думаю заказывать самостоятельно. В остальном все тоже самое (только у степдира станок стоит дороже). Из минусов: 1. Крышка действительно не очень удобная (у меня еще сверху полка, поэтому она откидывается не до конца. Когда поправляю или кладу заготовку, то приходится ее ставить либо на импровизированную подставку (это бракованный кусок от бутылочницы, которую делал), либо на голову 2. Еще одним минусом является то, что изначально стол у меня был немного скошен - тяжело было выравнивать его, приходилось подкладывать бумажку, чтобы на одном ролике ремень проскальзывал и стол не двигался в этом месте, а в остальных высота менялась. Но после настройки однажды больше он меня не беспокоил. Так что это так - мелочи. Плюсы: 1. Качество гравировки отличное. Как только купил его, пробовал гравировать печати!!!! Гербовые, конечно, это не для него. Но можно подобрать режимы, чтобы гравировать обычные печати. 2. По поводу датчика потока воды. Если это прям точно такая же конструкция, то ОН ТАМ ЕСТЬ! Он не спрятан - он находится рядом с трубкой под задней крышкой. Поэтому беспокоиться не стоит. 3. То что компрессор в комплекте идет не очень мощный - ничего страшного. С трубой 40вт и компрессором на 80л/мин резал на нем 6мм фанеру на скорости 7мм/с и гравировал металл (с термопастой, естественно). Подытожив скажу, что станок своих денег стоит. На нем можно и значки дешевые гравировать и делать точную и мелкую гравировку. Кстати, я на нем разок клавиатуру русифицировал на макбуке... Правда, без коллиматора попасть было сложновато Направляющие за два года работы не дали никакого люфта. Не менял в нем ничего кроме трубки (но это мой косяк был - я перегрел ее).

@СивКА но раньше не было такого. в этом все дело))

Не знаю, куда запихать эту тему, в программщину или механику. Если что, перенесите потом Ситуация вот какая. Резал крышки, которые на картинке. Левую на одном станке, правую на другом. Даже если предположить, что у них разная толщина реза, то разница в размерах составила бы 0.1-0.2мм максимум. Только вот одна крышка была меньше другой на миллиметр! И по вертикали и по горизонтали. Запускал из одной и той же программы. Даже цвет один и тот же. Изоляция, как видно на скрине тоже указана нулевая. Т.е. у меня предположение, либо это программно в самом станке какая то ошибка, либо в механике беда. Подскажите, может у кого то было такое?

А шлифмашинка? Она как раз и нужна, чтобы ожоги убирать. И я вас разочарую, но на шпоне ожоги тоже будут. Потому что дело не в фанере - дело в грязном сотовом столе. у меня такая ситуация сейчас. Когда лазер режет фанеру, жжет смолу, прилипшую к столу. Она загораясь оставляет следы по типу небольших вспышек. И да. Я фанеру использую от 3мм. Если сорт хороший без сучков, то при правильной обработке и покрытии выглядит не хуже, чем шпон.

@Ника Хвостенко не знаю уже, на что грешить(( попробуйте уменьшить скорость. А если без обдува получается хорошо, то выдерните шланг компрессора и просто направьте его в зону гравировки издалека. Сильного обдува не будет, зато поток воздуха будет сдувать дым, не давая ему на линзу попадать. Полностью он вас от копоти не избавит, но хотя бы уменьшит периодичность протирки линзы)))

@Ника Хвостенко странно))) у меня компрессор хуже, чем ваш))) у меня всего 80л/мин. А у вас 125. Кстати, в этом тоже может быть проблема - но тут я не подскажу, я другие компрессоры не ставил. Трубка может так быстро умирать. На улице жарко. У вас охлаждение есть? Потому что час работы трубки при температуре 30С равен десяткам часов работы при температуре 20С))) Именно поэтому и нужен чиллер. Проверьте юстировку)))

@008shadow надо))) но не так часто, как это требуется со шлифмашинкой в помещении)))

У меня макита с таким же мешочком и наждачкой с дырочками))) но все равно не очень. Либо очень часто убираться в помещении, либо отдельное. Не вся пыль в этот мешок оседает)))

ну если делать по 10-15 магнитиков или значков в день, то да)) И то въевшийся нагар в районе реза тяжело убрать. Но лучше чем ничего))) Минусов два. Это затраты на покупку. А второй самый серьезный минус - для нее надо отдельное помещение))) или просто суперпупермегаультракрутой стружкоотсос

Еще чтобы от оргстекла налет не оседал на поверхности изделия, можно гравировать без обдува. Я выдергиваю шланг компрессора и направляю его в зону гравировки издалека. Получается, что оргстекло гравируется без обдува (нагар этот не разносит по поверхности оргстекла), но в тоже время сдувается дым, не попадая на линзу)

Судя по фотографии у вас может быть несколько проблем: 1. Слабый компрессор. 2. Неправильно выставлено фокусное расстояние. 3. Помирает трубка (из за многомодовости луча, он не может сфокусироваться в одной точке - вокруг него есть еще небольшой бублик, который и влияет на качество). 4. Как вам уже сказали, слишком большая скорость. я на станке 40вт гравирую на скорости 150мм/с и мощности 26%. Шаг 0.08мм. Если ставлю скорость больше, то китайская трубка+китайский станок тупо не успевают трубу включать и появляется такой результат. Вам может еще надо скорость уменьшить. 5. Ну и последнее. Самое простое))) Купите шлифмашинку. Эти нагары за 3 секунды удаляются шлифмашинкой с наждачкой зернистостью 180-270 (я обычно 180 использую для всех изделий. И 320, когда после грунта убираю ворс - но это уже другая история) А каждый раз малярный скотч клеить.... цена изделия будет поднебесной тогда. Да и гравировка с ним получается не коричневой, а черной сожженной - мне лично не нравится.

А можно фото в студию?))) это как понять "внутри лампы образовался огонь"?

Да вы чего?? Какие спец трубы? Вот какие у меня трубы стоят (фото приложил). В основном использую для гравировки, но иногда приходится и порезать что то. фанера 3мм-4мм - 12-15мм/с при мощности 55% фанера 6мм - 7мм/с при той же мощности. Не скажу, что режет отлично и все места прорезает (в сравнении со станком 100Вт), но режет. В один проход. А уж, где не прорезало, канцелярский нож вам в руки и вперед. Я канцелярским ножом фанеру 6мм прорезал в тех местах, где реза вообще не было.

Вода обычная из под крана или дистиллированная? Не могу сказать. я покупал пакета 3 по 50гр и засыпал в 3-5л емкость. Можно еще более концентрированную, но сильно въевшуюся грязь она вам не отмоет). У вас есть помпа отдельная? Наливаете в небольшую емкость раствор лимонной кислоты, погружаете помпу, подключаете к трубке (можно напрямик к трубке, а не к лазеру - тогда напор побольше будет, лучше промоет). После того как промоете, прогоните через трубку хотя бы литров 5 чистой воды (если в чиллере используете дистиллированную, значит и для промывки ее используйте). Но у вас еще все не так критично) у меня в трубе и похуже грязи было))))

На грязь не очень похоже. Потому что грязь обычно оседает по всей трубке, а у вас только в районе входа. А вообще да. Не мешало бы воду поменять, если давно залили. А трубку предварительно прочистить. Я раствором лимонной кислоты чистил. Гонял пару часов концентрированный раствор (но будьте аккуратны - не заливайте его в чиллер! Съедает анодированный слой алюминия и он начинает гнить. Через пол года в радиаторе дырки будут). Если у вас вода в негерметичной системе охлаждения - то каждые 2-3 недели меняйте. В герметичном чиллере подольше (тут лучше дождаться совета кого-нибудь другого - у меня потому что герметичной системы не было никогда). А еще можно продлить срок службы воды, если добавить средство против водорослей (продается в любом зоомагазине для аквариумов). Превышаете дозировку в 100-200 раз от той, что написана в инструкции и ничего у вас расти не будет.