Таблица лидеров

Всем привет, спешу поделиться окончанием строительства чиллера на базе cw3000 для аппарата RayLogic 11G690, много читал, думал, прикидывал, и пришел к тому что нужно не покупать какие либо сторонние девайсы, а на базе того что рекомендует производитель построить чиллер на фрионе. Сразу скажу большое спасибо человеку на нашем форуме под ником @tukonst, его идея мне показалась идеальной. В общем надоело мне сидеть то с открытым окном, то с открытой дверью, решил я переделать свой девайс, нашел знакомого человека который занимается ремонтом заправкой и так далее сплитов, встретились мы с ним, все обговорили, и началась работа, вытряхнули с чиллера старые радиаторы спирали, шумный вентилятор, поставили компрессор от холодильной камеры, кинули медные трубки, все спаяли, заправили, поставили терморегулятор который кстати отбивает температуру от 14 до 18 градусов, но это на данный момент, дальше планирую что бы компрессор выключался на 15 градусах, а включался на 17, в среднем темпер будет где то 15-16 градусов всегда, в общем сижу режу, довольный как слон))) темпер на табло постоянно показывает 17 градусов, а более чувствительный датчик гуляет от 14 до 18 градусов цена вопроса всего 5,000 с ноля что бы все построить, видео прилагаю Чиллер cw-3000 plus.mp4 Видео Чиллер cw-3000 plus как видос выложить что бы просто плей нажал и вперед втыкать?))

Совесть дело говорит))) мы сначала грунтуем, сохнет, и за пол часа рамку полностью закатываем, на один слой, на фото видео что этими тампонами на один раз четко закрашивается, бока кистью догоняем, ну опять же на один слой, так как уже загрунтованно и нету череых пятен, ах да, перед покраской прохожу по всей поверхности шлиф машинкой. 1. Деталь вырезал 2. Шлиф машинка 3. Грунтуешь 4. Тампонами красишь. 5. Докрашиваешь боковины. готово фото грунтовки прилагаю. Сегодня завтра сниму видео как по грунту тампонами закрашивается четко и на один слой.

Добрый вечер, ребята станкофорумцы, попробую более понятно описать свой вопрос. В общем готовлю макет в AutoCad, рисую отдельными отрезками, овалами и другими инструментами рисунок, сохраняю, и открываю в корале, чтоб станок резать начал. Выставляю в настройках рез маленьких деталей, а после больших. Ну станок начинает резать, в одной части стола линию, поехал, на другую часть стола, вырезал линию, так и гоняет в холостую тудым сюдым. Подскажите, какие есть хитрости, чтоб не гонять коретку в холостую, и не тратить время. Были мысли обрисовать все в корале, но времени на это уходить еще больше) P.S. корел только начинаю осваивать, еще полностью не знаком со всеми премудростями.

Чуть отойду все напишу!!!

Конкретно работе в кореле, можно в любом учебном центре по подготовке к работе на копьютере! Мне кажется, каждого китайца нужно отдельно рассматривать! Я выбрал более безопасный и быстрый вариант "Реклаб" Тут еще огромную роль играет доставка и всемогущая почта России На форуме есть большая тема по растаможке и доставке из Китая! Покопайтесь там!

И хочу отметить, что многозадачность можно сравнить с покупкой ферари после жигулей! Другие варианты и рассматривать не стоит! Я думаю, трубку нужно 80 Вт, чтобы четверку быстро резать ну или хотя бы 60 Вт! ОТ самого дешевого варианта очень трудно получить много!

Трубку надо помощнее, 30Вт маловато, скорость резки будет очень низкая, может даже придётся по 2 прогона делать. По поводу однозадачности и многозадачности. Вы можете только гравировать или резать, после придётся перенастраиватся на следующий этап и запускать станок снова. Многозадачность - можно выставить определённую цепочку выполняемых заданий и не надо ухитряется как после гравировки нормально вырезать

Программа не пишется вручную! Вы рисуете то, что вам нужно в кореле или другой программе, потом отправляете на станок через плагин! Сама программа управления координатами и мощностью строится автоматически пост процессором в плате станка. Разобраться конечно можно! Сходите на курсы по работе в кореле, это не так дорого! Ну и самому можно научиться) Мощность можно увеличить, но не сильно!

Моё мнение на эту тему и как я делаю, беру небольшой кусок материала и пробую на нём что то вырезать. Опытным путём подбирают оптимальную мощность и скорость резки, что бы рез был без нагара. Были случаи, что фанера из одной пачки резалась через одну, т.к. разный состав хлама оказался внутри. А так по таблице, это 50/50%. Она хороша для отталкивания, хотя автор молодец, большую работу проделал. По поводу резки на мощности 96% - это убьёт трубку за считанные месяца (зависит от загрузки). Оптимальная мощность до 75%, лучше сделать скорость меньше.

Я продаю похожие лазера. Являюсь региональным дилером. Работают на ура. У меня уже 3 года такой же, модель 350D с подъёмным столом, так труба 2,5 года отпахала и продолжает дальше работать. Тут вопрос в другом, кто произволитель. Станки на вид все одинаковые, т.к. корпуса делает только пару заводов. Если станок для внутреннего рынка, он и сделан из Г...НА, если экспортный вариант - он и стоит столько же. По поводу вышеуказанных фирм - это разве не Китай тоже? Все запчасти от туда идут, могут собирать их в России или Украине или хоть в Европе, начинка из Китая, за то стоимость сразу в 2 раза выше. P.s. не все что из Китая хуже отечественного, в большинстве случаев лучше в разы.

Бока тоже красите этими поролоновыми тампонами? Меня, немного утомляет окраска боковин мелких деталей, а светлые цвета без покраски смотрится не очень((

Шаг драйверов выставлен одинаковый? Посмотри, может на Х и на У они не совпадают.

Делаю как в файле методом склейки ПВА строительного, лицо+окантовка+задник, вместо стекла - ПЭТ 1мм. P.S. Есть 2 фрезера ЧПУ и 1 Ручной, заморачиваться не хочется с отторцовкой... Пример.cdr